端也。”
《玉台新咏。古诗为焦仲卿妻作》：“朝成绣夹裙，晚成单罗衫。”宋周煇《清波杂志》卷二：“乾道中，王日严内相申请，谓环一室而围座，色皆浅素，极可憎，乞仍存紫衫。至今四十年不改。前此仕族子弟未受官者皆衣白，今非跨马及吊慰，不敢用。”清李斗《扬州画舫录。虹桥录下》：“清明前后，肩担卖食之辈，类皆俊秀少年，竞尚妆饰。每着蓝藕布衫，反纽钩边，缺其衽，谓之琵琶衿。”
襦
短衣。一般作亵衣（内衣）。自春秋时期直到清代，上襦下裙是中国女装主要形式之一。多为短襦，长及腰间。唐以后，为便于劳作，襦亦可著于外，有袒领，里面不穿内衣。
宋代多为下层妇女穿，腰身与袖口较宽松，以质朴清秀为雅，由汉代上襦演变而成唐代套在外面对襟为半臂。《古乐府。陌上采桑》：“缃绮为下裳，紫绮为上襦。”
“太和）六年六月敕..又袍袄衫等，曳地不得长二寸已上，衣袖不得广一尺三寸已上，妇人制裙，不得阔五幅已上，裙条曳地，不得长三寸已上，襦袖等不得广一尺五已上。”
《宋史。乐志十七》：“队舞之制..二曰剑器队，衣五色绣罗襦，裹交脚幞头，红罗绣抹额，带器仗。”《日下旧闻考。风俗》：“清明寒食，宫庭于是节最为富丽，起立彩索秋千架，自有戏蹴秋千之服，金绣衣襦，香囊结带，双双对蹴。”
裳
下衣。始指保护下体的几幅布前后联成的大围裙，于腰部折叠，从腰遮到膝部。膝下小腿部分则有胫衣（称袴），套在双腿上，呈双筒状，不连中裆。
汉代的满裆裤称裈。历代妇女下裳一般多穿裙，清光绪以后穿裤才渐多。男子除袍服外，隋唐以前下裳多为裙，以后渐多穿裤，直至清代。就色彩而言，古代规定，上衣下裳，衣用正色，裳用间色。《
元宇文懋昭《金志。男女冠服》：“妇人衣曰大袄子，不领，如男子道服。裳曰锦裙，裙去左右各阙二尺许，以铁条为圈，裹以绣帛，上以单裙袭之。”清李心衡《金川琐记。蛮裙》：“近日蛮女下裳多用白布或藏绸制成，边幅镶红布，襞襀细致，如百叠裙。头人家衣裙多用碎锦镶成，临风飘飏，颇似古时舞衣。”
法服
封建礼法规定的标准服。用于祭祀、朝会等仪式。其特点是宽袍大袖，峨冠博带，与日常生活的轻便服装不同。自南北朝后期至明代，法服和常服一直并存，但法服使用的范围始终不大。
《孝经。卿大夫章》：“非先至之法服不敢服。”唐玄宗注：“先王制五服，各有等差，言卿大夫守礼法，不敢僭上偪下。”《三国志。魏志。杨阜传》：“阜常见明帝著绣帽，被褾绫半裹，阜问帝曰：‘此于礼何法服也？’帝默然不答。自是不法服不见阜。”
元杨瑀《山居新话》：“郊祀祭庙，天子御袞冕，百官皆法服。凡披秉须依歌诀次第，则免颠倒之劳。漫识歌诀于左：袜履中单冀带先，裙袍蔽膝绶绅连。方心曲领蓝腰带，玉佩丁当冠笏全。”
单衣
亦作“禅衣”。形制略与袍同，衣袖宽大，以其无里，称禅衣。汉魏以来，除平时在家穿著外，也可用作官员朝服，但只能作为衬衣，穿在袍服里。江陵马砖一号楚墓出土的服装中有绣罗单衣、绣绢单衣。楚国贵妇的直裾单衣乃用正裁法制成，前身、后身及两袖各为一片，每片宽度与衣料本身的幅度大体相等，右衽，交领，直裾。衣身、袖子及下摆等部均呈平直状，无明显弧度。领、袖、襟、裾均有一道缘边。袖端缘边常用两种颜色的彩条纹锦镶沿。
《汉书。江充传》：“充衣纱縠禅衣，曲裾后垂交输。”《魏书。外戚传上。冯诞》：“使彭城王勰诏群臣脱朱衣，服单衣介帻，陪哭司徒。”唐李颀《行路难》诗：“父子兄弟绾银黄，跃马鸣珂朝建章。火浣单衣绣方领，茱萸锦带玉盘囊。”
《资治通鉴。晋简文帝咸安元年》：“王于朝堂变用，著平巾帻，单衣，东向流涕，拜受玺绶。”胡三省注：“单衣，江左诸人所以见尊者之服，所谓巾褠也。
衮衣
简称“衮”。亦称“衮服”。为古代天子王公的礼服，因上有龙的图案得名。中国传统的衮衣以日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉料、黼、黻十二章纹为饰。周制，前六章绘于衣，后六章绣于裳，皂衣绛裳，衣裳相连，形制似裘。
东汉以来，大体相沿。清代废除十二章纹，但皇帝衮服纹饰仍以龙为主。《诗。豳风。九或》：“我觏之子，衮衣绣裳。”朱熹集传：“天子之龙一升一降，上公但有降龙。以龙首卷然，故谓之衮也。”
《南齐书。舆服志》：“衮衣，汉世出陈留襄邑所织。宋末用绣及织成。建武中，明帝以织成重，乃采画为之，加金银薄，亦谓之天衣。”《明史。舆服志二》：“洪武十六年定衮冕之制。衮，玄衣黄裳，十二章，日、月、星辰、山、龙、华虫六种织于衣，宗彝、藻、火、粉米、黼、黻绣于裳。”
《清史稿。舆服志二》：“